Mijn grootste wijndroom - en ik wed dat hij ook van jou is - was een wijnkelder. Niet alleen de eigenlijke koele-temperatuurruimte, maar een die was gevuld Ik droomde van een kelder die zo vol was dat ik gemakkelijk hele kisten wijn jarenlang kon vergeten, om ze beter te laten verouderen tot een gefantaseerde perfectie.
Die droom is uitgekomen. Het kostte me jaren - eigenlijk decennia - om het te bereiken. En het kostte me een onevenredig groot bedrag van mijn beperkte en kostbare vrije inkomen, vooral toen ik net begon als schrijver. Ik was gemotiveerd, zelfs geobsedeerd door een visie van wat futuristische schoonheid genoemd zou kunnen worden. Hoe ontzettend mooi zou het over 15 of 20 jaar zijn!
Ik had het niet mis - toen. Maar ik zou vandaag niet goed zijn. Wat is er veranderd? Natuurlijk, ik. Ik heb decennia lang wijn gedronken om te ontdekken dat mijn gefantaseerde wijnschoonheid maar zelden werkelijkheid werd. Maar dat moest ik zelf uitzoeken. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
Maar het is ook niet allemaal persoonlijk. In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat een steeds groter aantal wijnen die ooit absoluut langdurig verouderen, niet langer nodig zijn.
Simpel gezegd, de meeste van de goede wijnen van vandaag - niet alle, let wel - zullen een punt bereiken waarop het rendement op veroudering afneemt na slechts vijf jaar extra bewaren in de kelder na vrijgave. Rek dat uit tot 10 jaar extra rijping en ik durf te stellen dat je 99 procent van alle wijnen van de wereld hebt omarmd, hoe beroemd of duur ook.
Ik kan je al horen. Hoe zit het met deze beroemde rode Bordeaux? Of die legendarische rode Bourgogne? Hoe zit het met Grand cru Chablis? Of een geweldige Brunello di Montalcino? Of Barolo?
wijn die bij pasta past
Nou, hoe zit het met hen? Ja, al die wijnen en nog andere, zoals Duitse en Elzasser Rieslings, Napa Valley Cabernets en Hongaarse Tokajis, belonen veroudering.
Maar laat me je iets vertellen: met slechts een handvol ultratraditionele uitzonderingen, hebben de moderne versies van zelfs deze wijnen lang niet zoveel rijping nodig als hun voorouders.
Dit betekent niet dat de huidige versies van deze wijnen minder zijn. Het is eerder dat fijne wijnen universeel zijn veranderd, soms radicaal. En onze smaak is ook veranderd.
Tegenwoordig krijgen we consequent rode wijnen te zien - vooral de beste, meest verheven en dure exemplaren - die jaarlijks worden gemaakt van uniform rijpe druiven, dankzij 'groene oogsten'. Een groene oogst is wanneer, ongeveer een maand voor de daadwerkelijke oogst, minder rijpe clusters worden geëlimineerd. Deze ongewenste clusters worden letterlijk op de grond gegooid.
Groen oogsten is een volkomen nieuw fenomeen in de wijngeschiedenis. Echt, het was onbekend vóór de jaren tachtig en werd pas ver in de jaren negentig bijna universeel.
De moderne strengheid van 'groen oogsten' mag qua effect niet worden onderschat. Het heeft de kwaliteit van fijne rode wijnen bijna overal veranderd en zorgt voor meer uniform rijpe druiven met rondere, zachtere en fijnere tannines. (Ik heb het hier niet over de ultraripe late picking van vandaag, wat een heel andere zaak is.)
Natuurlijk hebben schonere wijnbereiding, meer nauwgezette aandacht voor fermentatiemethoden die tannines minimaliseren, zorgvuldiger filteren en tal van andere technieken voor het maken en bewaren van wijn (niet in de laatste plaats de alomtegenwoordigheid van kleine eikenhouten vaten) ook de wijnen drastisch veranderd.
beste wijnproeverij in Napa Valley
Waar het op neerkomt: de wijnen van vandaag zijn veel drinkbaarder, veel bevredigender, veel lonender als ze jonger worden gedronken dan hun tegenhangers van 20 jaar geleden.
Kan ze verouderen zo lang? Ja, ik denk dat ze dat kunnen. Maar dat is niet het probleem. De belangrijkste vraag is eerder: doen ze nodig hebben naar? Ik denk het niet. Echt maar een heel klein handje van zelfs de beste wijnen vereisen meer dan vijf jaar veroudering - 10 jaar tops - in een koele ruimte.
Want hoewel veel van de huidige wijnen gemakkelijk veel langer kunnen verouderen, gaat het niet om uithoudingsvermogen. Het is eerder transformatie. En vanwege de eerder genoemde redenen, kunnen we die gewenste transformatie nu eerder in de levensduur van een wijn zien.
Zal de transformatie doorgaan? In veel gevallen wel. Maar het bereikt wel een punt - en eerder dan ooit traditioneel was - van afnemende opbrengsten.
Het cruciale element is dat waar we ooit geduldig moesten wachten om zelfs maar een glimp van aanvankelijk verborgen diepten te krijgen (dankzij harde tannines, ongewenste oxidatie en onreine smaken), moderne wijn ons eerder een voller, rijker en meer lonend zicht biedt. Denk aan een oud olieverfschilderij zorgvuldig en respectvol schoongemaakt van een verduisterende vernis, waardoor zowel kleur als textuur bijna driedimensionaal naar buiten kunnen springen, en je hebt het.
Natuurlijk zijn er tegenwoordig wijnen die hardnekkig hun gunsten onthouden, zoals Vintage Port en die paar witte wijnen die geen malolactische gisting ondergaan, zoals Trimbach Rieslings, Mayacamas Vineyards Chardonnay of de witte Bourgognes van Maison Louis Jadot.
hoeveel koolhydraten heeft een glas rode wijn
Zulke witte wijnen, die al hun harde appelzuur behouden, niet verzacht door malolactische of secundaire gisting, vereisen structureel veel meer veroudering voordat ze zelfs maar iets benaderen dat lijkt op rijpheid. Het appelzuur dient om veroudering te vertragen en maakt de wijn minder aanspreekbaar in de jeugd.
Maar zulke wijnen zijn uitschieters. Zelfs traditioneel formidabele wijnen, zoals Barolo, zijn veel drinkbaarder en belonen echt jonger dan ooit in hun lange geschiedenis.
Een ander aspect van het bewaren van wijn moet worden erkend. Het is ons. We zijn emotioneel geïnvesteerd in het bewaren van wijnen. Als we lang geduld hebben gehad in de hoop op een betere wijntoekomst, dan is de langverwachte, langverwachte wijn zeker moet beter zijn voor het wachten.
Dit werd nooit beter gesteld dan door de grote Engelse wijnschrijver P. Morton Shand (1895-1960) die, ongebruikelijk voor een Engelsman uit zijn tijd uit de hogere klasse, een hekel had aan Vintage Port: 'Een goed gerijpte Port wordt terecht als ongeëvenaard beschouwd als de test van de pretenties van een graafschapsfamilie op gepaste trots, geduldig mannelijk uithoudingsvermogen, christelijke zelfverloochening en echte Britse vasthoudendheid. '
Ik bezit (en koop) wijnen die zeer waarschijnlijk verder zouden transformeren met meer dan vijf jaar rijping. Maar ik merk nu steeds meer dat de extra tijd 'waardevoller' is dan het zintuiglijke rendement van die investering.
Mijn zwaarbevochten ervaring met het rijpen van wijnen heeft nu tot mijn voldoening de vraag beantwoord over de absolute noodzaak van lange veroudering, namelijk dat de overgrote meerderheid van de wijnen vandaag, in de overgrote meerderheid van de jaargangen, die 'dure' extra vijf of tien jaar na de vijf of tien jaar van veroudering die je al hebt geschonken.
Ik ben er nu van overtuigd dat de wijnliefhebber van vandaag er goed aan doet om goede wijnen te kopen, ze vijf jaar in een koele ruimte te bewaren - 10 jaar, toppen - en ze vervolgens te drinken in het vertrouwen dat het overgrote deel van hun volledig-dimensionale goedheid beschikbaar is. aan u.
Daarna is het allemaal maar fantasie - en de zeer reële waarschijnlijkheid van een steeds kleiner wordend rendement op je toch al uitgestelde bevrediging.