Herinner je je Rosemount nog? In het begin van de jaren negentig, toen het het vlaggenschip was van de Australische wijnarmada, introduceerde Rosemount Shiraz het idee dat Australische wijnen het soort smaken en texturen konden leveren dat wij Amerikanen wilden. En dan, nou, er is geen ontkomen aan: Rosemount heeft het verpest.
Vernieuwd en opnieuw bedacht, het label is teruggekeerd met een nieuwe look en een nieuwe wijnstijl die tot doel heeft alle fouten uit te wissen. Een bezoek van wijnmaker Matt Koch legde het allemaal voor me uit. Mijn mening? Het is duidelijk dat er veel is nagedacht over hoe je betere wijnen in de fles kunt doen, ontworpen om de wijndrinkers van vandaag aan te spreken zoals de eerdere wijnen dat deden.
Rosemount kwam hier eind jaren tachtig opdagen, het product van een familiewijnmakerij die precies de soorten wijnen wilde maken waarvan ze dachten dat Amerikanen ze lekker vonden. De stijl ging vooral over textuur, waardoor een glad, gepolijst mondgevoel werd gecreëerd, terwijl de fruitige smaken nog een slokje vereisten. De Shiraz achter een ruitvormig etiket smaakte alsof je er $ 20 of $ 30 per fles voor zou moeten betalen, maar het werd verkocht voor $ 10 tot $ 12. Andere wijnen in de portefeuille leverden vergelijkbare kwaliteit en waarde.
Rosemount deed het op de ouderwetse manier, door de wijngaarden te kennen en de beste telers te vinden, kunstzinnig te mengen. In het begin, met 20.000 kisten per jaar van de Shiraz, was de concurrentie minimaal en waren er genoeg goede druiven in de buurt. Voortbouwend op de populariteit van de wijn, groeide het volume tot meer dan 200.000 kratten. Hoewel de vroege wijnen voornamelijk McLaren Vale-druiven gebruikten, liepen de bronnen al snel uiteen naar warmere wijngaarden met een groter volume om genoeg te maken. Kwaliteit gleed uit.
In 2001, in een experiment dat niet zo goed werkte als iemand had gehoopt, Southcorp (toen het grootste wijnbedrijf van Australië, met merken als Penfolds en Lindemans) kocht Rosemount Onder de indruk van hoe goed het managementteam het had gedaan met zijn eigen merk, gaf Southcorp hen de leiding. Rosemount moest intern strijden om druiven en extern aandacht. Het merk begon terrein te verliezen. Southcorp wiebelde. In 2005 werd het verkocht aan Foster's , het grote bierbedrijf.
Een van de eerste stappen van Foster was om een nieuwe fles voor Rosemount te adopteren, waarbij de basis in een diamantvorm werd gevormd om de naam van het diamantlabel te benadrukken. Mensen haatten het. De flessen stonden ook niet op of stapelden zich ook niet op. Het zag er raar uit.
Erger nog, de wijnen verbeterden niet, hoewel de high-end wijnen van Rosemount - Balmoral Syrah en een blend van Grenache-Shiraz-Mourvèdre genaamd GSM - er relatief ongeschonden doorheen kwamen. Ze werden nog steeds gemaakt uit dezelfde bronnen in ongeveer dezelfde volumes, en ze bleven uitstekende beoordelingen krijgen. Maar iemand had het idee om zelfs die wijnen, die apart verpakt waren in Bourgondische flessen met schuine schouders, in de diamanten fles te doen.
'We hebben fouten gemaakt', zei Koch. 'We waren een heel bekend merk, we vertelden ons verhaal goed en we stopten de wijnen in de mond van mensen. De afgelopen 10 jaar hebben we ons verstopt achter een pakketje. Dat hebben we gedaan op zoek naar een verschilpunt op de plank. Maar het heeft niet gewerkt. '
Twee jaar geleden, toen Amerikanen zich afkeerden van Australië en het duidelijk was dat het merk Rosemount in moeilijkheden verkeerde, verzelfstandigde Foster zijn divisie voor fijne wijnen, het hernoemen van Treasury Estates Ze verscheurden het Rosemount-plan en begonnen opnieuw. Voorbij zijn de flessen met diamanten bodem. Het diamanten label is behouden, maar in een nieuw formaat. Vetgedrukte afbeeldingen nemen de woorden die consumenten daadwerkelijk gebruiken om de wijnen in focusgroepen te beschrijven en rangschikken ze in een ruitvormig cluster op een standaard rechthoekig etiket. Aankomende jaargangen zullen Balmoral en GSM ook terugbrengen naar hun oude flessen. Alles wordt nu geleverd met twist-off-doppen, weer een stap vooruit.
Het belangrijkste is natuurlijk de stijl en kwaliteit van de wijn. Tot nu toe zijn er maar een paar van de bottelingen in de schappen van de VS aangekomen. Koch sprak over de aanpak terwijl we de line-up proefden.
'Er is een heel nieuw scala aan wijnen in Australië', zei hij. 'Het is niet langer alleen maar zonneschijn in de fles. Ik wil graag het woord ‘balans’ benadrukken. We willen smaken die rijpheid tonen, maar ook helderheid. Op instapniveau gaat het om fruit, smaak en levendigheid. De vlaggenschiplagen gaan over het vastleggen van het karakter van elke wijngaard. '
Tussendoor voegde een nieuw niveau genaamd 'District Release' wat geografische specificiteit toe aan redelijk geprijsde wijnen, meestal in het bereik van $ 12 tot $ 20. Het assortiment omvat een Chardonnay van Robe, aan de kust van Zuid-Australië, die zingt met greengage-pruim op een licht, levendig frame. Er is ook een Shiraz en Cabernet Sauvignon van McLaren Vale. De wijnen hebben meer specifieke kenmerken dan het diamanten label-assortiment, de Shiraz uit 2011 vertoont een laag minerale smaak tegen zijn rode vruchten, de Cabernet uit 2011 strakker, steviger van structuur en hartige tonen voordat het fruit aan de afdronk blijft aanhouden.
Voor het beroemde diamantenlabel Shiraz is de focus teruggekeerd naar McLaren Vale, hoewel dat niet op het voorlabel staat. 'Er staat het op het achteretiket,' zei Koch. 'De 2011 is voor 85 procent McLaren Vale, maar we kunnen dit niet elk jaar garanderen.' Er staat South Australia op en de prijs is $ 9. De 2010, een lichtere stijl dan de vroege wijnen, is sappig met kersen- en bramenaroma's en een rand van zwarte peper. De 2011 is een beetje weelderiger.
De blanken van het diamantlabel uit 2012 zien er met $ 7 als geweldige waarden uit. Een Traminer-Riesling toont mooie nectarine- en perenaroma's op een pittig frame. Een Chardonnay-Sémillon is voller en soepeler, minder aromatisch. Een nieuwe Moscato (deze is een blend van Muscat Gordo en witte Frontignac) is licht zoet, zuiver, met een vleugje witte peper. Voor $ 9 heeft het diamanten label Chardonnay een mooie lengte op de smaken van peer en specerijen.
Deze wijnen beantwoorden aan wat onderzoekers ontdekten toen ze vrouwelijke shoppers in verschillende grote Amerikaanse steden volgden. 'Het gaat niet om stijl of variatie', zei brand manager Kate McClure, 'het gaat om de gelegenheid: ik wil indruk maken op mijn baas, ik wil delen met vrienden. Voor vrouwen is het de ontspannende wijn. Ze willen dat glas wijn hebben, dan kunnen ze gaan koken. Daarvoor wil je een wijn die ongecompliceerd, gemakkelijk te begrijpen, tegen een laagdrempelige prijs en smaakvol is. '
Voor serieuzere gelegenheden vertoonde de vintage 2010 van de vlaggenschipwijnen iets modernere aspecten van hun traditionele stijlen. Balmoral, dat me altijd als een vlezige mondvol vers bosbessenfruit overkwam, kwam uit als dicht zonder overtollig gewicht, een strakke, pittige wijn met rood en zwart fruit die een teerachtige toon op de afdronk kreeg. GSM voelt ook wat strakker van structuur, met donkere bessen en kruiden in de mix, bloemige tonen die het plezier vergroten.
Ongetwijfeld hebben de mensen die verantwoordelijk zijn voor de Rosemount-wijnen een duidelijk idee van wat ze willen, en de resultaten zijn veelbelovend. Nu is de grote vraag of ze, net als de originele Rosemount, echt hebben bedacht wat Amerikanen willen drinken.