Als je lang genoeg bij de wijn blijft, zie je hetzelfde handwringen, hoor je dezelfde prognoses. Dat de nieuwste generatie geen wijn drinkt. Ze hebben teveel schulden. Wijn is te duur geworden. De toekomst van de wijn ziet er donker uit. Enzovoort.
Je gelooft me niet? Twintig jaar geleden schreef ik een column over dit onderwerp. Destijds was het de duistere generatie X (toen in de twintig en begin dertig) die de toekomstige ondergang van wijn vertegenwoordigde. Ze dronken bier. Om toen te luisteren naar marktonderzoekers - die altijd klaar staan om somberheid en onheil te voorspellen - was er weinig hoop. Gen-X'ers hadden een universiteitsschuld die ze niet of nauwelijks konden betalen om een huis te kopen. Bier was goedkoop, wijn was duur. Wijn was gedoemd.
Klinkt bekend? Tuurlijk wel. We hebben van sommige marktwaarnemers gehoord dat het einde is bijna enthousiast over de millenniumgeneratie, van wie velen nu in de dertig zijn. Ook zij hebben schulden die zij zich niet kunnen veroorloven om huizen te kopen (behalve dat ze die nu eigenlijk toch beginnen te kopen, volgens een recent rapport in de Wall Street Journal getiteld 'Millennials Kick-Start Housing Market.')
Raad eens? Diezelfde marktonderzoekers vertellen ons dat generatie X nu wijn met beide handen koopt. En wat denk je dat de millennials zullen doen als ze wat vrij inkomen zien? In tegenstelling tot de Gen-Xers vóór hen, zijn ze al lang geïnteresseerd in wijn. Maar conventionele en dure wijnen zijn blijkbaar minder dan omarmd ten gunste van minder bekende wijnen en druivensoorten (die minder duur zijn). Maar meer reguliere en dure wijnen zullen onvermijdelijk ook hun moment krijgen. Het is een no-brainer. Vergeleken met alle andere Amerikaanse generaties vóór hen, zijn deze twee generatiegroepen niets minder dan kenners. Kijk naar hun verfijnde smaken in koffie, bier en zelfs marihuana.
Goede wijn heeft nog nooit zo'n veelbelovende toekomst gehad, laat staan wat onheilspellende mensen voorleggen. Er is altijd aandacht en geld te verdienen door angst uit te buiten. (Mijn favoriete recente doom-speak is dat Napa Valley en zijn luxe uitstraling zullen verdwijnen als de dikke portemonnee dinosaurus Boomers afsterven.) Maar nooit, nooit bang: goede wijn is voor altijd.
Dat klonk van de daken, iets anders moet ook worden erkend: traditionele wijnbenchmarks zijn als oude meesters in de beeldende kunst. Ze zijn geweldig, zelfs onvervangbaar - maar ze zijn eindig.
De beroemde wijnen waar we allemaal over hebben gehoord, lijken nu op museumstukken. Net als bij oude meesterkunst, wonen er buitengewoon weinig mensen bij hen. En degenen die dat wel doen - zij die beide in staat en bereid zijn om zulke wijnen in voldoende hoeveelheden te kopen, ze het nodige aantal jaren in de kelder te bewaren en ze voor zichzelf en anderen met een gulle hand in te schenken - zijn niet alleen buitengewoon rijk, maar ook relatief klein in aantal.
witte wijn droog tot zoet lijst
Zulke mensen zijn er zeker. De wereld bruist van grote rijkdom - en niet alles is in handen van hansworsten. Veeleisende wijndrinkers van middelen zijn meer dan talrijk genoeg om steeds hogere prijzen voor de elite handjevol oude meesterswijnen te ondersteunen. Maar de overgrote meerderheid van de wijnliefhebbers kan niet concurreren, meer jammer.
Dit alles brengt me bij de vraag: zijn er nieuwe wijnversies van de oude meesters? Het antwoord is een definitief ja - en nee. Ja, er zijn hedendaagse nieuwe meesters, zo u wilt. Het is onvermijdelijk dat men denkt in termen van specifieke producenten, net zoals men het heeft over Rembrandt of Titiaan.
Maar een nuttiger manier is om in plaats daarvan te kijken naar de kwaliteiten die ervoor zorgen dat een Meester - oud of nieuw - uw aandacht verdient en, ja, het nastreven. Dit zijn de wijnen en plaatsen waar de hedendaagse millennial-wijnliefhebber, ongeacht hoe oud hij of zij eigenlijk is, moderne fijne wijnvreugde zou moeten vinden. Bijvoorbeeld:
De kwaliteit van 'Bourgondisch' Als er een heilige graal in moderne wijn zit, is het dat vage, ik-weet-het-wanneer-ik-proef-het-attribuut dat het op de een of andere manier 'Bourgondisch' is. De definitie varieert met schijnbaar elke proever. Maar de meesten, denk ik, zouden zeggen dat een wijn - wat de feitelijke druivensoort ook is - 'Bourgondisch' is als hij een ondefinieerbare smaak van de plaats vertoont, een bepaald soort smaaktransparantie geeft en je op de een of andere manier een gevoel geeft van zijn uniekheid.
Grote, zware wijnen worden zelden omschreven als 'Bourgondisch'. Idem voor wijnen die handelen op krachtig fruit (denk aan Grenache). De oude meester is immers Bourgondië zelf, met name de Côte d'Or.
En de nieuwe meesters? Ik zou de beste wijnen uit de Ribeira Sacra-zone van Spanje willen aanraden (via de Mencía-druif). De beste wijnen uit de meest westelijke uithoeken van de Sonoma Coast in Californië, waaronder niet alleen Pinot Noirs maar ook Syrahs en Chardonnays. Hetzelfde geldt voor het Santa Cruz-gebergte.
Ook Pinot Noirs uit de zalig koele Hemel-en-Aarde-vallei in Zuid-Afrika. Chardonnays van het Canadese schiereiland Niagara en vooral de zones van Prince Edward County. De beste Pinot Noirs uit de districten North Canterbury en Central Otago in Nieuw-Zeeland. Sommige, maar niet alle, van Oregons Willamette Valley Pinot Noirs (zoek naar producenten met oudere wijngaarden die voornamelijk zijn geplant met de Pommard-kloon).
Je snapt het wel. 'Bourgondisch' is nu ver buiten Bourgondië zelf gevonden.
De kwaliteit van 'Rhône-heid' Vreemd genoeg is dit gemakkelijker dan 'Bourgondisch', al was het maar omdat 'Rhône-ness', dat verwijst naar Syrah en Grenache, meer handelt op een weelderigheid van fruitsmaken dan de beroemde, fragielere Pinot Noir.
Hoewel Côte-Rôtie en Hermitage de onbetwistbare oude meesters zijn, is het aantal nieuwe meesters dat bijna even volbracht, zo niet even goed is, indrukwekkend. De Australische Shiraz (hun term voor Syrah) neemt zeker een ereplaats in. Het aantal overtreffende trap Shirazes die opduiken uit onder meer Barossa Valley, Clare Valley, Heathcote en McLaren Vale, is verbluffend.
In Californië lijkt de selectie pure Syrahs en verschillende Rhône-achtige melanges (Syrah / Grenache / Mourvèdre) van uitzonderlijke Rhône-rivaliserende kwaliteit elk jaar toe te nemen. En laten we de Grenache zoals de Priorat-zone van Spanje, naast vele andere districten, niet vergeten.
De kwaliteit van 'Bordeaux-ness' Laten we eerlijk zijn: in de afgelopen decennia is rode Bordeaux veranderd in een stijl die totaal verschilt van alles wat de categorie vóór de jaren tachtig produceerde. De rode Bordeauxs van vandaag zijn rijper, rijker, dichter, krachtiger, alcoholischer en ook homogener dan ooit in de lange, glorieuze geschiedenis van de regio als een schat aan goede wijn.
Heeft het rivalen? Je weet dat het zo is. Cabernet en Merlot - gemengd of puur genomen - worden overal verbouwd. Napa en Sonoma nemen op hun best een achterbank in bij niemand en niets in Bordeaux. Maar vergeet de Margaret River-zone in Australië niet, die mengsels in Bordeaux-stijl creëert die de traditionele 'Bordeaux-heid' meer overbrengen dan zelfs Bordeaux zelf.
Dat zijn slechts enkele van de oude meesters die nu niet alleen nieuwe rivalen hebben, maar echte gelijken die onbetwistbare nieuwe meesters zijn - of binnenkort zullen worden.
Er zijn zeker andere wijnen en districten - vele andere - die de noodzakelijke kwaliteit en eigenschappen overbrengen om te slagen in wat we allemaal herkennen als de oude meesters. Ik laat het aan jou over om je eigen nominaties te maken.